ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРЁХ ДЕТАЛЯХ
Иногда позарез необходим предварительный усилитель.
Ну, скажем, если у вас три или, не дай Бог, пять ( ! ) источников сигнала.
Да ещё все они имеют разный уровень выходного напряжения. От 0,25 до двух вольт.
Однако любой дополнительный каскад усиления ухудшает звук. Следовательно, наша задача: в минимальной степени испортить (окрасить) звук, максимально оправдав необходимость предварительного усилителя в системе.
Сначала одно лирическое отступление. Оно касается регулятора громкости. Дело в том, что использование регуляторов с сопротивлением 50 и более килоом на мой взгляд недопустимо в высококачественной аппаратуре. Не имея никаких формальных противопоказаний, применение резистора, к примеру, в 250 ком делает звук излишне мягким, округлым, аморфным. Замена такого регулятора на десятикилоомный увеличивает динамику, чёткость, ясность, детальность. Идеальным видится использование регулятора громкости в 100-500 ом, но, естественно, это требует гораздо большего тока от источника, нежели в случае применения резистора в 50 ком. Выходное сопротивление источника сигнала ограничивает использование низкоомных регуляторов громкости. Поэтому давайте сразу зададимся Rвых преда 10-20 ом, чтобы смело ставить низкоомные регуляторы, не нагружая при этом выходной каскад.
Итак, посмотрим на схему этого устройства.
Хм… Деталей, мягко говоря, немного. Значит, мы можем озадачиться их максимальным качеством.
Резистор R1 – ПТМН 24 ком, а лучше МРХ, если найдёте, конечно.
Батарейка, задающая смещение входной лампы – Panasonic CR2032, причём лучше бы её не паять, а варить, но даже и пайка припоем ПСР-4 вполне подойдёт.
Лампа 6Э5П не меняется ничем. Достаньте именно эту её версию, не используйте 6Э5П-И или 6Э6П, поскольку они более низковольтные и термонапряжённые из-за баллона меньших габаритов. При монтаже не забывайте, что цоколёвка у 6Э5П – абсолютно индивидуальная и неповторимая: накал подаётся на первую и шестую ножки! Вторую сетку можно подключить на анод непосредственно, но, если хотите перестраховаться, поставьте резистор ПТМН-0,5 на 50-75 ом, чтобы вторая сетка чувствовала себя поувереннее.
Напряжение на аноде 6Э5П – 230-238 вольт. Это для лампы абсолютно нормальный режим при токе 35-38 ма. Если ток оказывается более 45-50 ма, вам придётся подобрать другую лампу. Больше девяти ватт мощности на аноде 6Э5П высаживать не желательно.
Выходной трансформатор имеет коэффициент трансформации 11:1, что даёт нам общее усиление преда ровно в три раза. Этого оказывается достаточно, чтобы раскачать на полную катушку оконечный усилитель с любого источника: кассетной деки, винилового корректора, DVD-audio и прочих неожиданных устройств, которыми балуют нас ежегодно производители аудиотехники.
Теперь мы подобрались к выходному трансформатору для данного предварительного усилителя.
Ну что ж, он должен быть не очень маленьким. Железо от ОСМ-0,1 (ШЛ25 х 40) нас вполне устроит.
Первичка такого трансформатора содержит 2394 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм. Секций четыре – 3+6+6+3 – всего 18 слоёв по 133 витка в слое.
Вторичка состоит из трёх запараллеленных секций по 219 витков ( три слоя по 73 витка в слое) провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.
Межслойная изоляция – 0,05 мм, межсекционная – 0,4 мм (0,05 мм бумага + 0,3 мм фторопласт + 0,05 мм бумага).
Толщина немагнитной прокладки – 0,03 мм.
Когда будете собирать железо, старайтесь не перетягивать его. Железо не должно быть слишком зажато, иначе таким же зажатым будет и звук.
Блок питания
особенностей не имеет.
Силовой трансформатор на железе от ТС180 (не забыли про пять и более витков на вольт?), имеющий две анодные обмотки по 210 вольт и четыре накальных, кенотроны типа 6Ц5С, 5Ц4С, довольно увесистые анодные дроссели на ШЛМ20*32, две пары хороших конденсаторов – вот и всё, что потребуется нам для обретения аудиосчастья!
Организация накалов – дело личного выбора. Можете просто заземлить накал 6Э5П через виртуальную среднюю точку, организованную с помощью пары резисторов по 50 ом, можете поднять его на 30-40 вольт над землёй – фона не будет ни в первом , ни тем более во втором случае. Поэтому делайте первый вариант, там деталей меньше!
Совсем роскошно выпрямить и застабить накал, но это рушит концепцию минимализма.
Что же мы получили в итоге всего этого?
Немало! Напряжение сигнала возросло в три раза,
а выходное сопротивление предварительного усилителя составляет всего лишь 12,5 ом.
Регулятор громкости на входе усилителя, следующего за этим предом в цепи аудиотракта, можно теперь запросто собрать из проволочного переменного резистора (СП5-20ВБ, СП5-21, ПЛП) сопротивлением 1 ком, зашунтированного от движка на землю постоянным резистором ПТМН 130 ом, и вот тогда-то мы поймём, что не слышали и половины из того, что, оказывается, всегда было в звуке, и что без остатка сжирали пятидесятикилоомные Альпсы!
Итак, друзья, вот вам низкоомный предварительный усилитель,
почти не содержащий ухудшающих качество звука деталей,
зато реально улучшающий качество звука вашей системы.
Удачного повторения!
Алексей Шалин, 19 января 2006 года.
P.S.: Впоследствии лампа 6Э5П была заменена на 6Ж43П-Е, показавшую куда более лучшие звуковые результаты. Единственным её минусом является более высокое внутреннее сопротивление – 1,65 ком, но в сочетании с более высоким коэффициентом усиления (45-48 против 32-35 у 6Э5П) данные параметры лампы позволяют оставить неизменным выходное сопротивление предварительного усилителя или даже слегка уменьшить его. Также батарейка была-таки убрана из цепи сигнала и заменена на светодиод ультрафиолетового свечения в катоде 6Ж43П-Е.
В триоде усиление у 6Ж43П – 44, крутизна – 30 ма/в.
Рабочая точка: 250 в, 25 ма, -3,35 в на сетке.
Суммарная мощность, рассеиваемая двумя анодами – 6,2 вт.
Вот окончательная схема:
PS:
Автосмещение – 130 ом ПТМН, 1000 мкф БГ ФК, 100 000 мкф – SAMWHA, 10 мкф МБГТ, 1 мкф КБГ, 1 мкф К40-У9, 2200 пф КСО. Это всё в катоде 6Ж43П.
Резистор на входе – 47 кОм, Альпс, Блэк Бьюти. Будем его пробовать шунтировать до 2 кОм включительно.
Питание от ТАН10, полное двойное моно. Кенотроны 6Ц5С, 55 года, первая емкость – 150 мкф Хитачи + 10 мкф МБГТ +1000 пф КСО, далее – дроссель 2,1 Гн, 36 ом на горячекатанном железе, далее вторая емкость – 6000 мкф CapXon + 1 мкф КБГ.
Транс на немецком железе Е106. Полоса – 4 Гц – 120 кГц (-3 дб).
Монтаж выполнен разными проводами. В основном – медная моножила, но кое-что и многожилкой, сетевой кабель – из «Супры» 1,6 кв.мм.
Корпус ясеневый, шасси – алюминий 3 мм, подвергшийся спецобработке
Нарисовал по мотивам схемку (для себя), подскажите — если менять светодиод на автосмещение — нужно расчитывать резистор по номинальному смещению 3,32 для 30Ма? Соответственно, для падения 3,32 в катод нужен резистор 100 — 120 Ом на 8 Вт, и в палаллель резистору электролит примерно на 470 Мкф. А перед R2 резистор на землю — какой номинал нужен (и нужен-ли?)?
Прошу строго не судить, если с таким вопросом не в ту ветку попал…
Алексей Ф
Много раз отвечалось на такие вопросы, почему бы не почитать форум и книги для радиолюбителей?
Посчитать сопротивление и мощность катодного резистора тоже не мешало бы, как учили в школе; 3,32/0,03=110 Ом; 3,32*0,03=0,1Вт/
Резистор утечки — номинал регулятора громкости увеличить в 5-10 раз.
Гэгэн
